南北朝時，人們吃螃蟹已經(jīng)十分講究。比如賈思勰在《齊民要術(shù)》對螃蟹的處理和烹飪便有著詳細(xì)的介紹，而且他也特意強調(diào)過，秋季的螃蟹最佳：“九月內(nèi)，取母蟹，母蟹臍大圓，竟腹下，公蟹狹而長。得則著水中，勿令傷損及死者。一宿則腹中凈?！?/p>

　　時至唐宋，螃蟹便更火了。由于螃蟹殼硬，不好下飯，但用來下酒再好不過了。比如李白便說“蟹螯即金液，糟丘是蓬萊。”(《月下獨酌·其四》)廬山的螃蟹也很有名，比如南宋詩人徐似道有一回游覽廬山之后，便說：“不到廬山辜負(fù)目，不食螃蟹辜負(fù)腹?！?《游廬山得蟹》)

　　在宋代眾多的蟹類美食中，有一道“洗手蟹”很特別，因為這種蟹的吃法是生吃，不需要生火：“北人以蟹生析之，調(diào)以鹽梅芼橙椒，盥手畢即可食，目為洗手蟹?！?宋·祝穆《事文類聚》)活蟹剖開后加入各種調(diào)料生腌一下就可以食用了，謂之“洗手蟹”。

　　其實，這種吃法后代人也喜歡，比如元代的《居家必用事類全集》里就有“酒蟹”“醬醋蟹”“糟蟹”等，明代的《遵生八箋》里也提到過“蟹生”，這些都是用酒或者醬料生腌螃蟹的吃法。直到現(xiàn)在，也有很多地方有生腌螃蟹的吃法，名曰“醉蟹”“腌蟹”等。

　　古人對蟹非常喜愛，到了螃蟹上市的時候，有的地方甚至辦起了“蟹會”。明末清初的張岱在《陶庵夢憶》中便記載過，每到金秋時節(jié)，他都會與友人兄弟前往蟹會。但張岱不吃生腌螃蟹，他說自己“恐冷腥”，怕螃蟹性冷味腥，所以要對螃蟹進行多次蒸煮，而且要配上肥臘鴨、牛乳酪等食材加以陪襯。飽食之后，還贊道：“真如天廚仙供?！?/p>

　　但是清代的美食家袁枚對張岱的吃法一定不會太認(rèn)同，他在《隨園食單》中特意強調(diào)“蟹宜獨食，不宜搭配他物”。袁枚還介紹了螃蟹的幾種烹制方式，比如熬制蟹羹：“剝蟹為羹，即用原湯煨之，不加雞汁，獨用為妙。”其后，他又專門強調(diào)了一遍：“見俗廚從中加鴨舌，或魚翅，或海參者，徒奪其味而惹其腥惡，劣極矣!”

　　此外，袁枚還說過，螃蟹最好以淡鹽湯煮熟，自剝自食為妙，這與明末清初的李漁的吃螃蟹心得倒頗為一致。李漁畢生嗜愛螃蟹，甚至專門寫過一篇《蟹賦》，手把手教大家吃蟹，比如先吃什么、后吃什么。在《閑情偶寄》里，他又說：“予嗜此(蟹)一生。每歲于蟹之未出時，即儲錢以待，因家人笑予以蟹為命，即自呼其錢為‘買命錢’。”

　　李漁還說過：“(蟹)旋剝旋食則有味，人剝而我食之，不特味同嚼蠟。”這與袁枚所說的吃蟹方式如出一轍?？磥?，資深“吃貨”對于吃螃蟹都有著相似的心得。從螃蟹上市到下市，李漁每天都要吃蟹。即便如此，他還是忍不住幽默地吐槽：“即使日購百筐，除供客外，與五十口家人分食，然則入予腹者有幾何哉?蟹乎!蟹乎!吾終有愧于汝矣?！?/p>