這些年，一直有人抱怨年味淡了。

　　在我看來，變淡的，是過年時分享美食的喜悅。

　　過年，于我就是味道的記憶。它總是和豐盛的家宴、年貨串聯(lián)在一起。

　　如今，不再有臘月十五之后，殺雞宰鴨，炒瓜子炸酥魚……忙活十來天，就為著過個年的勁頭。而記憶中，準(zhǔn)備年貨、操辦家宴，都如同儀式一般，成了我們過年的一部分。

　　小時候，家在城里，沒有親歷過鄉(xiāng)下過年殺雞宰羊打年糕的喜慶和熱鬧，但即使是一家三口過年，也絲毫不馬虎。

　　老媽在學(xué)校放寒假后，有充裕的時間做過年的準(zhǔn)備?？晌疫€是看她每天都忙得團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)。

　　我最喜歡的事，就是陪她采購年貨。瓜子、花生、小核桃、糖果、蜜餞，買各種過年才吃的零食，回家翻箱倒柜，取出果盤、零食罐，把它們堆得滿滿的。正月里，家里一來客人，就會揭開這如同百寶箱一般的零食罐。

　　十來歲的孩子，屁顛屁顛跟著去，當(dāng)然是有私心的——無非是為了順帶買幾包自己愛吃的魷魚絲、話梅干。

　　那時候，父母單位還興分年貨，一拿回家，老媽就忙著殺雞、剖魚、做腌肉。

　　蝦油雞是一定要浸滿滿一大盆的，這可是我的最愛。一年到頭，也就過年時能吃到它。七八斤重的胖頭魚剖開洗凈，用毛竹片把魚肚皮撐開，一條條在窗口晾起來。雪菜冬筍燉魚頭、蘿卜醋溜魚頭，除夕夜還沒到，媽媽就每天變著花樣，把美味的魚頭端上餐桌。

　　老爸的絕活，都是細(xì)致的活。刮下的魚茸掛上面糊，炸成金黃色的魚圓;草魚切塊，在翻騰的油鍋里翻轉(zhuǎn)幾下，就炸成脆脆香香的酥魚，是過年宴客時必上的冷盤;腐皮卷、油豆腐塞肉，都需慢工出細(xì)活，冬筍、香菇、鮮肉細(xì)細(xì)剁碎，把這鮮美的滋味一并卷入腐皮，塞得油豆腐鼓鼓的。

　　因為都是過年餐桌上才有的食物，每次老爸下廚，我就像只小饞貓一樣站在他身后，等剛出鍋的美味一盛出，就迅速抓起一塊，扔進(jìn)嘴里。吧唧吧唧個不停，還不忘贊美下老爸的手藝。

　　這些日子，幾家親戚也忙著禮尚往來，分享自家的年貨，今天你送來一只雞，明天我送去一條螺螄青魚干，后天又收下一袋年糕。

　　直到除夕，你會發(fā)現(xiàn)，家里的年貨，已經(jīng)啥都不缺了。

　　年夜飯，對于任何一個家庭，都是一年里最隆重的一頓飯。為這頓飯，老媽總是早早就問了我的意見，燒的都是平時吃不到，讓我望眼欲穿的美味。雖然通常只有三個人吃，老媽也必定要湊足十碗，寓意“十全十美”。

　　而從正月初一開始，就是一家接著一家走親戚，主題只有一個——吃!

　　如今，大家喜歡到酒店訂酒席請客，在上世紀(jì)九十年代末以前，大家流行家宴招待。幾乎每家都有一張圓臺面，過年宴客的時候才搬出來用。

　　冷盤、熱菜、湯羹，十幾、二十個菜，統(tǒng)統(tǒng)是自己動手。這時候，年前制作的年貨，就派上了用場。

　　記憶中，每次家宴，爸媽都提早一兩天就開始準(zhǔn)備，還會很認(rèn)真地寫下菜單。

　　宴客那天，爸媽總是一大早就起床，因為準(zhǔn)備工作都要在客人到來之前就做好。老爸細(xì)心，摘洗、配菜的活他全包了。老媽是當(dāng)天當(dāng)仁不讓的大廚。而我，穿梭在廚房與餐廳之間，幫忙端菜。

　　什么菜要先燒，什么菜需后煮，都有講究。老媽卻總能控制好時間。

　　在一片“別燒了，菜夠多了，你快來吃吧!”的催促聲中，老媽才解下圍裙，入席吃飯。

　　過年吃家宴，就好像是一場廚藝大PK。每到一家，都能吃到這家的招牌私房菜。老媽的糖醋排骨、鹵鴨深得人心;三姨的梭子蟹炒年糕是絕活;小姨的最后一道冬筍平菇腌菜湯，是胡吃海塞后最落胃的選擇。

　　若是在哪家吃到一道創(chuàng)意菜，大家就紛紛取經(jīng)：“好好學(xué)學(xué)，回家也去燒。”

　　一頓家宴，搭配得當(dāng)，這一年被人隨時提及都是夸贊，如若讓人吃得不盡興，毀的就是“一世英名”。

　　一個月之前，給老媽電話，跟她商量訂年夜飯的事，被她一口否絕了。

　　她說，在家吃多好呢!

　　這兩年，除夕都在酒店吃年夜飯。到了，坐下就吃;吃完，瀟灑走人。沒有昔日準(zhǔn)備年夜飯的忙碌和精心，也沒有吃完后收拾鍋碗瓢盆的熱鬧和溫馨，除夕夜反而感覺空落落的。

　　比起酒店的流水席，我也更想念家宴的味道。

　　如有可能，春節(jié)里，我們邀上親朋，在家辦一場熱熱鬧鬧的家宴吧。