吃草有理：南京人愛吃草有文藝范

近來南京春意正濃，不論走進哪個菜場，野菜都占據(jù)了半壁江山。自打入了春，李阿姨家的餐桌上幾乎就沒斷過馬蘭頭，“現(xiàn)在的馬蘭頭最嫩，不吃馬蘭頭，哪能算過了春天！馬蘭頭拌香干最出名，清炒也好吃得不得了！”提起南京春天的野菜，李阿姨也是如數(shù)家珍：“薺菜頭、豌豆頭、母雞頭、枸杞頭、菊花腦……”

南京人愛吃“草”是出了名的。在南京餐飲商會主編、江蘇科技出版社出版的《南京味》一書里，馬蘭頭拌香干、玉板菊葉、南京三草等都是歷史中的南京名菜，南京人“吃草”之歷史由此可見一斑。

明末清初知名文藝男青年李漁早在幾百年前就為吃草的南京人代言，高舉“吃草有理”的大旗——在其所著《閑情偶寄·飲饌部·蔬食第一》中寫道：“吾謂飲食之道，膾不入肉，肉不如蔬，亦以其漸近自然也。”

馬蘭頭

馬蘭頭是南京早春的“野八鮮”之一，過了立春，馬蘭頭就成了南京人餐桌上最當季的時鮮物，配上南京地產(chǎn)香干涼拌，是風味一絕。袁枚在《隨園食單》這樣描述馬蘭頭：“馬蘭頭菜，摘取嫩者，醋合筍拌食。油膩后食之，可以醒脾。”南京人身體力行，證實袁枚老先生所言非虛。

宋朝大詩人陸游曾作《戲詠園中春草》，詩云：“離離幽草自成叢，過眼兒童采擷空。不知馬蘭入晨俎，何似燕麥搖春風。”可知春吃馬蘭的民俗可不是一天兩天了，而挖野菜的傳統(tǒng)也一直傳續(xù)下來——王先生是南京某高校的文學老師，每年春天最愛的就是去紫金山里挖野菜，于他而言，挖野菜是與大自然的一次深度約會，也是與諸如陸游這樣的古人的隔空共鳴。

蘆蒿

據(jù)說蘆蒿本是南京特有，后來才遍及江南各省。若要給金陵野菜的文藝范排個名，蘆蒿絕對能躋身前三甲——對于這種可以吃的水生植物，很多人的最初認識都是從文學作品中來的，最有名的當屬蘇東坡的《惠宗春江晚景》：“竹外桃花三兩枝，春江水暖鴨先知，蔞蒿滿地蘆芽短，正是河豚欲上時。”這里的“蔞蒿”即蘆蒿，而短短二十八個字里，竟寫了鴨子、蘆蒿、河豚三種南京人愛吃的東西，實在是讓人讀來既有精神上的審美愉悅，又禁不住口中生津。

枸杞頭

南京人吃野菜講究“七頭一腦”，枸杞頭是其中相當重要的一“頭”?！都t樓夢》第六十一回里，探春和寶釵吃膩了葷腥，便要廚房做一道“油鹽炒枸杞芽兒”來換換口味。

而最會吃的文人之一汪曾祺也曾經(jīng)說過，“枸杞頭可下油鹽炒食；或用開水焯了，切碎，加香油、醬油、醋，涼拌了吃。那滋味也只能說‘極清香’。”可見“油鹽枸杞芽兒”雖是到小菜，卻也因其自身清香鮮嫩的小清新屬性，深得文人墨客的歡心。

二月蘭（諸葛菜）

這里提到二月蘭，確定不是“混”進來的。南京人春季的賞花地圖上，總少不了到南理工看二月蘭這一筆，小花開得淋漓盡致，氣勢非凡，構(gòu)成眼前鋪天蓋地的淡紫色，再也沒有哪種花能在早春給人如此震撼的視覺沖擊了。但讓很多人沒想到的是：二月蘭是可以吃的！老南京稱它為諸葛菜。

專家指出，二月蘭嫩莖葉清炒、下湯均可，也可以和肉做餛飩、餃子、包子餡。若要細數(shù)金陵野菜的“文藝范”，如此貌美的二月蘭，是沒有道理不分有一席之地的。